�@フェイス面積

一般的にはフェイス面積が狭いほど、ラケットのフレーム重量が重くなり、フレーム厚が薄くなる傾向にあります。 ラケットのフェイス面積は以下の規格で区分されます。 �@MID（ミッド） ８５〜９５平方インチ ・最近では８５インチという規格は製造されていません。一番小さいもので９０インチです。 ９０インチはメリットもありますがデメリットがありすぎて一般の人にはおすすめできません。 トッププロでも90インチを使用しているのはフェデラーだけです。９０インチを使いこなせれば、すごい武器になりますが普通は無理だと思います。 男性で週５日以上プレイする人でも小さくて９５インチが使える限界の気がします。 ミッドは私のイメージではシングルス専用ラケットと思っています。 女性なら９８インチが限界でしょう。 �AMID PLUS（ミッドプラス） ９５〜１０３平方インチ ・一般社会人で一番人気の有るのがこのサイズです。 ダブルスもシングルスも両方やりたいが２品番もラケットを持てない時には、１００インチというのがよい選択と思いますが、ある意味どっちもベストではないという感じがします。 １００インチは人気があるので、各メーカーが多数の品番を作っているので、選択の幅が広いのがよい点です。 男性のシングルスなら９５〜１００インチ 女性のシングルスなら９８〜１０３インチ　かな。 �BOVER SIZE（オーバーサイズ） １０３〜１２０平方インチ ・一般社会人はダブルスを行う機会が多いのでこの位のラケットの方が勝率が上がる気がします。 男性のダブルスなら１０３〜１０８インチ 女性のダブルスなら１０５〜１１０インチ　かな。 シニアなら上記インチに５インチを足してもいいかも。 �CSUPER SIZE（スーパーサイズ） １２０〜平方インチ ・シニア専用ラケットです。

�Aフレームウエイト

一般的にはフレームウエイトが重いほどフェイス面積が狭くなり、フレーム厚も薄くなる傾向にあります。 一般男性の標準が３００ｇ〜３１５ｇ 一般女性の標準が２７５ｇ〜３００ｇ が標準と思います。非力な人は上記の標準から−２５ｇまでが軽量ラケットの限界と思います。それ以上軽量では重い硬式ボールには対応が出来ないと思っています。 ・フレームウエイトはメーカーがラケットに表示しています。 しかしフレームウエイトは実際にラケットを振る場合にプレーヤーが感じる重さとは異なっています。 ラケットの重量がフレームのどこに集中しているのかによって同じ重さのラケットでも振った時に感じる重さが大きく変わるからです。 また、ストリングを張ると１５ｇ〜２０ｇ位重くなるということも大きく影響します。（ちなみにストリングはナイロンやポリよりナチュラルの方が重いです） その振った重さを表したので「スィングウエイト」です。ラケットにストリングを張ってからスィングウエイトを計る機械にかけると計測できます。 しかし、ほとんどの人は自分に合ったスイングウエイトを知らないので、数字だけ聞いても判断できません。従って、ラケットを選ぶ場合には試打ラケットを借りて実際に使って自分に合うかどうか確認する必要があります。 また、ラケットの重さはメーカーが決めます。ラケットに設定された重さが自分の使いやすい重さであるラケットを探すのは非常に大変です。 人はそれぞれ好みの重さがありますが、メーカーがその好みに合わせて細かく重量設定してラケットを作ってないからです。 私はラケットの重さは自分で作るものだと思っています。自分の好みの重さの若干軽めのラケットを選び、バランスウエイトを貼って重量を自分の好みに合うように調整するのです。

�B長さ

・私はラケットの長さに関しては鈍感なので、あまり長さの違いについてはわかりません。 通常は２７インチで良いと思います。

�Cテンション

・私が推奨するのは男性が標準で５０ポンドで、状況に応じて下限が４５ポンド、上限が５５ポンドです。女性は標準が４８ポンドで、下限が４５ポンド、上限が５０ポンドです。 スーパーオーバーサイズのラケットは上限に３ポンド程プラスしてもいいかもしれません。 ・テンションを選ぶ場合の注意 一般的に自分でテンションが分からない場合にはラケットメーカーが推奨テンションを設定しているのでそれを目安に決める場合が多いのですが、その推奨テンションを目安にする場合でも推奨テンションの下限を目安にしたほうが無難な気がします。 しかし、品番によっては推奨テンションが異常に高いと感じられるラケットもあります。例えば、Babolat　PURE DRIVE LITEの推奨テンションが55〜62ポンドなのです。フェイス面積１００インチ、フレーム重量が２７５ｇしかないのに下限の５５ポンドでも高すぎると思います。このラケットにポリストリングで５５ポンドで張って使ったら、テニス肘になると思います。 ・テンションを変える必要がある場合 夏と冬では打球感や球の飛びが大きく変わるので、冬は夏より３〜５ポンドテンションを落としてもいいかも。ちなみに私はストリングを変えたり、場合によっては冬用にラケットを変えたりします。 同じラケットとストリングとテンションでオールシーズン使っていたら、冬か夏のどちらかは不調になると思います。 同じラケットでもバランスウエイトを貼って重量を増加させた場合には、同じストリングで同じテンションで張った場合に打球感は柔らかくなります。同じ打球感にしたいならテンションは上げなくてはならない場合もあります。 ・ナイロンストリングをポリストリングに変更する場合にテンションは低くした方がいいでしょうかと聞かれる場合があります。実はこの質問はナンセンスです。 ナイロンとポリには性能に大きな差がありますので、使用方法が変わります。従って質問するのは、ポリストリングを使うようにした場合にはプレイスタイルにはどのような影響が出るのでしょうか？また、そのプレイスタイルを良好に維持するために最適なテンションはいくつ位なのでしょうか？というのが正しい質問の仕方だと思います。 ほとんどの人は、ポリが切れにくいという長所だけを期待するので、切れにくいというメリットだけを享受して、あとの影響を避けたいと思っているようです。残念ながらそうは問屋が卸しません。 ポリに変えるとプレイの質全体に影響が及びます。

�D素材

・主な素材は２種類あります。 �@アルミ：製造にコストがかからないので、低価格ラケットに使用されています。アルミには柔らかさはあるのですが、反発が低く本格的に使用するには向いていません。球を打ったときの衝撃でフレームはしなるのですが、戻りが遅いので球の出て行くスピードが出にくいです。 また、フレームに大きな衝撃が加わると変形しやすいです。 アルミラケットを長い期間使用して、フェイス面をよく見ると歪んでいる事がよくあります。 �Aカーボンラケット：現在のラケットの主流の素材です。 アルミより反発があり、製造方法によって多様な性能を出せます。現在販売されているラケットはカーボン以外の素材を組み込むことによっていろいろな性能を付加してありますが、主素材はカーボンです。

�Eバランスポイント

ラケットを横に寝かせて静止した状態でバランスが取れるポイントをバランスポンイトと言って、グリップエンドからの長さで表します。 �@トップヘビー：グリップエンドからバランスポイントが ３２５ｍｍ以上ある場合 �Aイーブンバランス ：グリップエンドからバランスポイントが３１０ｍｍ〜３２５ｍｍの間にある場合 �Bトップライト ：グリップエンドからバランスポイントが３１０ｍｍ未満である場合 一般的に、ラケットのフレーム重量が軽くなると、打ち負けないようにバランスポイントイがトップヘビーになり、重くなるとトップライトになるのが一般的です。 しかし、ラケットの重量とバランスポイントを見ただけでは振るのにどれくらい力が必要かという具体的数値にはなりません。振るときに必要な力を計測するにはラケットにストリングを張ったうえ、スイングウエイトを計る機械で測らないとわかりません。 スイングウエイトを計っても実際には、自分にその値が合うかどうかは振ってみないとわかりません。試打ラケットを借りて実際に使用してみましょう。

�Fフレーム厚

一般的に薄いラケットはフェイス面積が狭く、フレーム厚も薄い傾向があります。 薄いほうがラケットがしなるので、強い球の打ち合いで、球のコントロールがしやすいですが、スイングできないと球が飛びませんので、走れる足と、筋力と技術がないと使いこなせません。 厚いラケットはフレームが硬くなり、その硬さを利用して球を反発させるため、スイングスピードが遅くても球の飛びを出しやすいですが、コントロールはしにくくなります。 �@薄いラケット：２０mm以下：これだけ薄くなるとフレームウエイトが３１０ｇ以上で、フェイス面積が９５インチ未満の物が多くなり、男性のシングルス専用モデルになる気がします。ちなみに薄いとラケットが球の打球時にしなりやすくなります。このしなり具合をフレームフレックスといいます。 �A中厚のラケット：２０〜２５ｍｍ：現在販売されているラケットの主流の厚さです。 薄いほどテニスの技術や体力を必要としますが、コントロールの利いた強い球を打ちやすいです。 厚いほど楽に球を飛ばすことができますが、コントロール性は落ちます。 厚いことによる長所と、薄いことによる長所を両方兼ね備えたいということで、フレームの厚さが場所によって違うモデルもたくさんあります。 �B厚いラケット：２５ｍｍを超えるもの：フレーム全体が厚めのモデルは女性のダブルス用かシニアモデルになります。ただし、フレームの一部分だけが２５ｍｍを超えていても手元に近い部分が２０ｍｍ位のモデルはある程度打ち込むことも考えたラケットですので女性である程度以上のレベルの人か、男性で非力な人には合うかもしれません。

�Gグリップサイズ

・手の大きさで選びます。握力が低いと細めの方が良いこともあります。これも相性があるので実際には友達のラケットを借りたりしていろいろ試してみないとわかりません。

�Hストリングパターン

細かいほど、ラケットのフェイス面が硬くなり、強打した時のコントロールがしやすくなります。 荒いほど、ラケットのフェイス面が柔らかくなり、球が飛びやすくなり、スピン性能も上がりやすくなります。 �@縦糸１８本×横糸２０本：現在販売されているラケットでは一番細かいストリングパターンです。 フェイス面積やフレームフレックスにもよりますが、フェイス面積が小さく、薄いラケットだと、よく鉄板ラケットと言われますが、フェイス面が硬く、高速スイングでフラットで打ち抜く専用モデルのような感じでしょうか。スピン、スライス、ロブなんていう小技は使わず、とにかくフラットで打ち抜いた球威で勝負する人向きは気がします。男子シングルス専用と思われるラケットのストリングパターンです。 �A縦糸１８本×横糸１９本：横糸が一本少ないのでその分面の硬さが緩和されますが、縦糸の本数は１８本あるのでまだまだ硬めです。このストリングパターンでフェイス面積がオーバーサイズだと、オールラウンド性が出てくるのでダブルスでも使えそうです。縦糸１８本は一般的には男性専用でしょう。 �B縦糸１６本×横糸２０本：縦糸が１６本でも横糸が２０本あるので、フェイス面積が１００インチ前後で、縦糸が１６本のラケットの中では面が硬めですので、どちらかと言うとフラットで打って良さが出るモデルのような気がします。（フレーム厚にもよりますが） ただし、フェイス面積が１１０インチを超えるラケットはまた性能が違ってきます。 �C縦糸１６本×横糸１９本：現在最も一般的で広く使われているストリングパターンです。現在男性に一番人気がある３００ｇで１００インチのモデルのほとんどが、このストリングパターンです。 フレーム重量３００ｇで、フェイス面積１００インチで、ストリングパターン１６×１９ならだいたい標準的な性能を狙ったモデルではないかと思われます。 �D縦糸１６本×横糸１８本：横糸を１本減らすことにより、フェイス面の反発で球を飛びやすくしたモデルであると考えられます。フェイス面積にもよりますが、女性が使用することを想定したモデルがこのストリングパターンである気がします。同じフェイス面積で、同じ重量なのに横糸が１本少ないモデルは多分フレーム厚も少し厚めにして球の飛びが出やすいモデルである気がします。